Visit costiera

Tour le long de la côte de la côte de Sorrente, entre terrasses de tuf surplombant la mer et criques creusées par le temps entre histoire, mythe, culture, archéologie et traditions; ici, la présence millénaire de l’homme a laissé des traces d’une grande valeur anthropologique, historique et archéologique.

Il part de la Marina Grande de Sorrente, un ancien village de pêcheurs. Elle est séparée du reste de la ville par un promontoire sur lequel se trouvait autrefois la villa du neveu d’Auguste. On y accède par une porte ancienne (du IIIe siècle avant JC) faite de gros blocs de calcaire. La légende raconte que les pirates turcs ont limogé Sorrente en pénétrant par cette porte laissée ouverte la nuit par un serviteur traître.

Après quelques minutes, il est possible d’admirer le «Bagni della Regina Giovanna». Le nom, selon la légende, est dû à la reine Giovanna D’Angiò, souveraine de Naples. Il semble qu’entre 1371 et 1435, la reine soit souvent partie en vacances à cet endroit. La Souveraine, connue pour ses attitudes scandaleuses, on dit qu’elle aimait passer longtemps dans ces eaux en compagnie de ses jeunes amants (le fascinant bassin fut aussi, en 1955, le protagoniste de la rencontre clandestine entre Sophia Loren et Vittorio De Sica dans le film “Pane Amore e ..”.) Les «Bagni della Regina Giovanna» sont un trésor d’histoire et abritent les vestiges d’une ancienne villa romaine, dont le nom était “Villa Pollio Felice”, qui se trouvait juste sur le promontoire du cap de Sorrente. Datant du 1er siècle avant JC, la villa avait une superficie d’environ trente mille mètres carrés et était divisée en deux parties: la domus maritime et la villa immergée dans les champs. La partie résidentielle est aujourd’hui encore partiellement enterrée sous un vaste vignoble et des différentes pièces ne sont visibles que de fragiles lambeaux de maçonnerie. De cette vaste terrasse qui dominait le paysage du golfe de Naples, à travers un long couloir (ambulatio), il était possible d’accéder aux chambres du dessous. La zone de la marina, qui conserve aujourd’hui peu de traces des structures anciennes, a été construite de manière à pouvoir atteindre facilement le continent et il semble que sur le même rocher se trouvait une structure équipée de salles de détente et de séjour. Une sorte d’alcôve intime et isolée, mais toujours connectée à la villa. Au VIe siècle après JC, une structure de surveillance côtière a été construite dans cette zone. Il en reste peu de traces aujourd’hui.

Et nous voici au large de la Marina di Puolo, elle tire son nom du romain Pollio Felice, illustre représentant d’une famille noble de Pozzuoli et propriétaire d’une villa dont les ruines sont encore visibles à proximité, dans la localité de Calcarella. Le petit village se compose principalement de maisons de pêcheurs. La plage, avec vue sur le Vésuve, a une surface constituée principalement de galets et de sable noir.
Puis Capo Massa, une partie de la ville de Massa Lubrense, sur le promontoire de laquelle se dresse la Villa Angelina, demeure du grand armateur Achille Lauro; ici même, du grand belvédère surplombant la mer, le “Commendatore” suivait la navigation de ses navires qui, au départ du port de Naples, déviaient la route vers adresser le fameux «arc» de salutation (3 longs sifflets) aux familles des équipages à bord.
Parmi la végétation dense se distingue “Torre del Capo Massa”, à quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau de l’eau, une ruine d’une tour quadrangulaire, la première d’une longue série de tours de guet construites par l’Université de Massa Lubrense, principalement dans le 16 siècle. Elle, comme toutes les tours ultérieures, a été construite à la suite des raids de féroces pirates sarrasins entre le IXe et le XVIe siècle, avec des périodes de calme relatif alternant avec des périodes de résurgence du phénomène. La plupart d’entre eux ont été construits dans les années 1500, mais les plus anciens remontent aux années 1200 et certains sont encore plus anciens. Étant l’une des régions les plus riches et les plus densément peuplées de tout le sud à l’époque, plus de 50 des quelque 400 tours existant dans tout le royaume de Naples ont été construites le long de la côte de la péninsule, de Gaeta à la région des Abruzzes. Ces constructions ont été divisées en deux grandes catégories: les tours de défense et les tours de garde. Comme il est facile de le deviner, les premiers étaient placés à proximité des centres habités, ils avaient une garnison et souvent des batteries de canons.

Les autres, par contre, étaient plus petits, avaient peu de gardes et se levaient souvent dans des endroits difficiles d’accès, mais avec une excellente position pour surveiller de grandes étendues de mer. Ce n’est que dans la première moitié du XVIe siècle qu’une tentative a été faite pour donner un ordre global aux structures défensives côtières. En 1537, le vice-roi Pedro de Toledo ordonna la construction de tours côtières pour se défendre contre les Turcs.

Cependant, la plupart des tours n’ont été construites qu’à la suite de l’édit de 1563 émis par Don Parfan de Ribera Duca d’Alcalà qui en a ordonné la construction. Sur la recommandation des Royal Engineers, les tours auraient dû être construites en vue l’une de l’autre de manière à constituer une série ininterrompue de fortifications dans son ensemble «affinché vedendo fuste facessero fuoco di continuo et che tutte dette torri dovessero corrispondere l’una con l ‘altra nel tirar li mascoli et nel far fuoco “(” de sorte que lorsqu’ils voyaient des dangers, ils tiraient continuellement et que toutes lesdites tours devaient correspondre les unes aux autres en tirant les panneaux et en tirant “). De plus, là où c’était possible, des patrouilles de nuit étaient assurées, effectuées à cheval de tour en tour par les soi-disant cavaliers.

Enfermé dans une crique naturelle sur la côte, l’ancien village de pêcheurs de Marina della Lobra est dominé par le sanctuaire de Lobra, auquel il doit son nom. La zone habitée, agglomération de maisons multicolores, encore peuplée aujourd’hui majoritairement de pêcheurs, se développe tout autour des marches menant de l’église à la mer, et offre au visiteur un spectacle sans doute pittoresque, dans son intégralité de sons, de couleurs et d’odeurs avec un charme typiquement méditerranéen. Le petit port de Lobra est protégé à l’ouest par une falaise qui repose sur la paroi rocheuse de Capo Corbo dominée par Torre Toledo qui fait partie du système de tours de guet sarrasines aménagées le long de la côte à l’époque aragonaise. Cette tour était en fait préexistante, elle remonte à la période angevine pour être exacte et a ensuite été adaptée par les Aragonais à des fins de défense. Juste en face de ce petit port naturel s’élève le rocher de Vervece. Son nom dérive du latin vervex, “chèvre”, véritable sanctuaire marin. Au pied du rocher se trouve une Madonnina (cette statue a été posée sur un mur du rocher, à 12 mètres de profondeur, en 1975 à la demande d’Enzo Maiorca, qui l’année précédente avait obtenu le record du monde de profondeur en apnée en plein le plan d’eau autour de la Vervece), chaque année, en effet, le premier ou le deuxième dimanche de septembre, en présence des plus hautes autorités de la ville, après une célébration liturgique, un plongeur plonge et dépose une gerbe de fleurs au pied de la statue. Tous les bateaux autour sifflent en hommage et jettent des fleurs coupées dans la mer à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en mer.

La légende raconte que les femmes de la Marina della Lobra, pour protéger leurs maisons des tempêtes et des bourrasques, ont décidé de tirer le Vervece à terre. Ils ont préparé d’énormes cordes et placé des femmes, des vieilles femmes et des enfants sur la plage pour les tirer. Les tentatives des hommes pour les faire abandonner étaient inutiles, les femmes «tenevn a capa tosta» (langue napolitaine littéraire pour «ils avaient la tête dure» ou «il était impossible de les laisser changer d’avis»). Ils ont commencé à tirer et à tirer mais le géant n’a pas fait un pas et ils ont tiré … et ont tiré à nouveau, jusqu’à ce que les cordes se brisent et que les femmes se retrouvent à l’envers, se cognant le dos au sol. Depuis ce jour, toutes les femmes de Lobra auraient des postérieurs plates.

Avant d’atteindre Punta Lagno proprement dite, la côte forme une crique, “‘une Cala’ e l’Acqua ou ‘une Piscina”, et a un mur qui n’est pas trop haut, mais à pic. Sur le mur à pic sur la droite, vous pouvez voir à la place un petit saut d’eau, autrefois potable, qui donne son nom à la baie, jaillissant d’une pierre retenue. Le rocher est couvert de mousse et de l’eau glacée de la Cascatella émane également du mur. Il semble que cette eau y ait été acheminée il y a plusieurs siècles au moyen d’un aqueduc dans le but d’alimenter les bateaux qui allaient à Punta della Campanella et Capri.

Notre navigation se poursuit vers Punta Campanella, territoire d’histoire et de légendes: selon l’Odyssée, ici Ulysse a rencontré les sirènes enchanteresses, les Grecs ont érigé un temple à la déesse Athéna, puis converti par les Romains au culte de la déesse Minerve. En 1300, une tour a été construite ici qui était destinée à voir et à sonner l’alarme en cas de raids sarrasins arrivant de la mer.
Une cloche était placée au sommet de la tour qui sonnait en cas d’alarme en propageant le signal aux autres tours positionnées le long de la côte. Sur le plateau de Punta Campanella, vous pouvez voir une fente dans la roche d’où un escalier imperméable mène à une falaise reliée à des grottes et des ravins au-dessus du niveau de la mer.

Ici accostaient les navires chargés de libations à offrir à la déesse Minerva. En regardant le long de la crête rocheuse, avec un peu d’attention, vous pouvez voir une inscription Osca gravée sur la pierre qui indiquait le point d’atterrissage du sanctuaire de la déesse Minerve. Depuis 1997, grâce à la richesse de ses fonds marins, elle est devenue une zone marine protégée.